做菜，聽北大路魯山人怎麼說：
「以自然為素材，一面滿足人類最原始的本能，
一面將技術提升到幾近藝術的程度。」
嘗鮮，看吉川英治「冒險」大啖河豚、
跟著佐藤垢石激流上現釣香魚、
造訪對太宰治意義深遠的鰻魚店；
文豪的料理之道、舌尖食記都是一絕！
對味推薦 (按姓氏筆劃順序排列)
高琹雯Liz｜「Taster 美食加」創辦人、飲食作家
梅村月｜《指間的鹽》作者
陳頤華｜日本文化誌《秋刀魚》主編
韓良憶｜美食旅遊作家
專文導讀
王文萱｜作家、日本京都大學博士
本書特色
料理和生活息息相關，訣竅總始於腳下俯拾皆是的第一步。
本書收錄二十二篇作品‧‧‧‧‧‧
第一部〈料理之心〉由北大路魯山人領銜分享烹飪精神與菜餚之所以美味其中的
眉角，強調「美食本來就不只在於稀有的珍饈佳餚，只要是在自然、天然生長的
季節裡取得的食材，經過掌勺者細心烹調，都能轉身變成餐桌上的美味。」「除
了料理本身之外，和料理形影不離的餐具，也要精挑細選。」點燃掌勺人料理之
魂，道出日本獨特食膳文化製備的基本與講究。
第二部〈私房食記〉則是七位文豪——吉川英治、佐藤垢石、大町桂月、太宰
治、林芙美子、岡本加乃子、村井政善，接力漫談不可不吃的經典一味，或難
忘的食堂經驗……分別從賭上個人性命也要吃一回、煮得咕嚕作響的河豚火鍋
肉質緊實又香氣十足的現釣香魚，冰堆上口感清涼暢快的生魚片談起；還有以
奶油炒菜豆、或熱呼呼的粉吹芋沾金澤海膽當早餐吃，令人朝思暮想、樸實又
濃厚的「雜煮」家鄉味，以及盛行數百年最日常的蕎麥麵的多種口味、吃法和
製法細節讓人大開眼界。
這是一本非典型的和食料理書，傳達了所謂美味佳餚背後一切的嚴謹與用心，
更融合了人生各種面向。準備好一起做好料理、品味時鮮了嗎？來自八位文豪
的和食小課堂，一概不需預約！
作者介紹
。北大路魯山人（ きたおおじ ろさんじん，1883-1959）
日本著名全才藝術家，擁有美食家、陶藝家、書法家、畫家等身分。
一八八三年出生於京都上賀茂，一九二一年在東京開設古董藝術品商行。
曾獲頒「人間國寶」卻予以辭退。
以「餐具是料理的衣服」為口號，晚年投入陶藝創作，將美意識引進飲食
領域，創造日本獨特食膳文化。
。吉川英治（ よしかわ えいじ，1892-1962）
小說家。本名吉川英次，出生於神奈川縣。
主攻歷史小說，並以改編史書聞名，與夏目漱石、司馬遼太郎等著名文豪齊
名，有「日本國民作家」之稱。
一九二五年首度以筆名吉川英治開始連載的《劍難女難》受到各方矚目，
代表作《宮本武藏》、《新・平家物語》等，皆廣獲大眾好評。
一九六〇年獲頒日本文化勳章。
。佐藤垢石（ さとう こうせき，1888-1956）
隨筆家、釣魚評論家。熱中釣魚，筆名「垢石」為釣魚用語。
曾任報知新聞社記者，以「香魚友釣法」、「狸汁」等主題大量發表隨筆，
對日本現代釣魚評論有重大貢獻。
亦擅寫旅行、飲食、酒文化、豔笑譚與政界八卦等，
曾出版《香魚友釣法》、《隨筆狸汁》、《垢石釣遊記》等。
庶民派雜文家而備受小說家井伏鱒二、瀧井孝作好評。
。大町桂月（おおまち けいげつ，1869-1925）
歌人、隨筆、評論家。出生於高知縣。
一八九六年畢業於東京帝國大學國文科，擅以優雅的擬古文體，
為《文藝俱樂部》、《太陽》等藝文雜誌撰稿，有「美文家」之稱。
熱愛旅行與飲酒，又被稱作「酒仙」。
晚年曾前往朝鮮、滿州旅行，其和漢混用的紀行文廣為流傳。
代表作有《一簑一笠》、《行雲流水》等，生前出版《桂月全集》。
。太宰治（だざい おさむ，1909-1948）
小說家，本名津島修治，一九〇九年六月十九日，出生於青森北津輕仕紳之
家。
高中時期接觸左翼思想，對自己富家子弟身分懷抱罪惡感。
戰後，以〈維榮之妻〉、〈斜陽〉、〈人間失格〉等傑作走紅文壇。
一九四八年六月十三日於東京玉川上水與情人山崎富榮殉情而亡。
。林芙美子（はやし ふみこ，1903-1951）
暢銷女流小說家。出生於北九州門司市。
二十七歲出版自傳體長篇小說《放浪記》確立文壇地位。
曾獨身遠赴巴黎旅行，二戰期間更以戰地作家身分前往中國、爪哇、法屬印度
高原等地，拓展創作視野與內涵。
著有《晚菊》、《浮雲》等代表作，刻畫戰後日本社會男女間的苦澀情感流動
並以《晚菊》獲得第三屆「女流文學者獎」。
。岡本加乃子（おかもと かのこ，1889-1939）
小說家，本名岡本加乃，一八八九年出生於東京。師事女歌人與謝野晶子，早
期以詩歌創作見長。
一九三六年發表以芥川龍之介為藍本的小說〈病鶴〉，受川端康成好評推薦，
正式於文壇出道。
代表作〈老妓抄〉被譽為明治以來首屈一指的短篇小說。
。村井政善（むらい まさよし，不詳-1937）
大正、昭和年間料理研究家，師承日本料理四條流九代目石井泰次郎。
發表文章於《料理之友》雜誌，除了廣泛地向日本國民介紹日本及西洋各種
料理，更以中產家庭主婦為主要目標，宣導如何製作營養、經濟又簡便的日
常料理。曾出版《家庭應用和洋料理法》、《窺探「珈琲」——輕鬆做出料
理的方法》、《最新實用和洋料理》等。
譯者│張嘉芬
成功大學中文系畢業，日本法政大學日本文學碩士，現為專職日文翻譯，
擅長不動產、餐飲、長照、法律、經營管理、零售通路等領域之口筆譯。
興趣是在日本渡假務農。
精彩內容搶先看
〈料理也是一種創作〉──北大路魯山人
不管是餐廳的菜餚，還是家常的餐點，烹調得好吃與否的關鍵，在於烹調者舌
頭的功力高下。
「這家夫人親手做的菜，比外面的一般餐廳好吃多了。」
這類消息在你我身邊應該都時有所聞。
這句話代表了這位太太的味覺，比一般餐廳的廚師還要敏銳，而且非常可靠。
然而，舌頭這個味覺器官，每人都只有一個。因此，擁有敏銳的舌頭，可說是一
種天幸，一種天爵，一種天恩。
可是，天生味覺敏銳過人者，畢竟不多見。味覺過人者是由老天送到世間，而老
天可說是向來都很吝嗇的。就我有限的經驗而言，當我試著從自己所認識的眾多
廚師當中，列舉出擁有這種天賦特質
的人，例如新富壽司的老闆、丸梅的老闆娘、例如他、例如她……一口氣恐怕說
不出十個人。相反地，我卻在愛好烹飪的太太、女服務生，或是不怎麼有名的饕
客等非專業人士當中，看過不少擁有好舌頭的人。
子曰：「人莫不飲食也，鮮能知味也。」所言甚是。
常有人說：「最近東京〇〇餐廳的菜，味道變得一點都不好吃了」，或是「京都
〇〇餐館的菜，水準已大不如前」等等。這些說法絕不嚴謹，不，應該說是破綻
百出。料理也是人類所從事的一種個人創作，絕不是在一般人家，或是在哪個招
牌的哪家店，甚至是在櫃台就可以隨便做得來的工作，更不是單純的買賣。當創
作者在悄悄地換了人，作品當然就會隨之改變。
創作是僅限當事人一世一代的事。一手打造東京〇〇餐廳、京都〇〇餐館的，個
個都是享譽於世的聞人名廚，所以當然都是世上少有的天才，無庸置疑。再加上
這些人在茶道方面，能確實地掌握箇中精髓，並妥切地運用到廚藝之道上。而廚
藝之道的第一要義──貫徹對味覺的講究與整頓，它在本質上就是一種創作，所
以絕對無法完完整整地傳授給他人。
因此，我要再三提醒自己銘記：料理亦是一種創作，當作者換了人，作品也會
隨之改變。
《和日本文豪一起做料理》
博客來：
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